看完这场秀 我只想问:Burberry还缺柜哥吗?

2018-09-19 08:59 Bradley

       昨晚的Burberry SS19时装秀对于LFW来说意义非凡,它见证了伦敦时装周的doule comeback:原本脱离LFW秀程的Burberry的回归,以及野心家Riccardo Tisci的回归。

看完这场秀 我只想问:Burberry还缺柜哥吗?

       Burberry的回归无疑是日渐低迷的伦敦时装周的一剂兴奋剂,作为英伦顶级奢侈品牌,这一季的Burberry承载了太多期许:暌违时尚圈数年的Riccardo Tisci会交出一份怎样的作业?他能为Burberry绘制一幅国际化的美妙蓝图吗?

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       早在大秀开始之前,品牌就已经早早放出狠话:Riccardo Tisci不会让人失望。最终这场秀的成果告诉我们:Burberry的自信并非盲目。

Burberry by RT

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       Bristol乐队Massive Attack打制作的soundtrack缓缓响起,这场名为“Kingdom(王国)”的秀由一套经典的Burberry卡其色风衣look拉开了帷幕,以这种方式向品牌创始人Thomas Burberry致敬,比营销软文中再多的华丽辞藻都显得更有诚意。

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       随后在设计师本人的缪斯MCB的带领下,Burberry为我们展示了几件卡其色、驼色为主的urban套装,虽然赏心悦目但让人忍不住怀疑,Riccardo Tisci在打安全牌吗?

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       好在随后越来越丰富的look打消了我的顾虑,风衣和外套考究的剪裁似乎是Riccardo在向时尚圈宣告:总拿营销大师说事,别忘了他还是行业内最出色的裁缝。

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       Styling方面,Riccardo Tisci也没有对趋势低头的那种谄媚姿态,突出“合情合理”四个字:该出现高跟鞋的地方,绝不会莫名其妙地出现一双丑球鞋,配饰的亮点全在腰间,方方正正的链条腰包以小号,mini号呈现,腰封的运用恰到好处,腰带上系丝巾的搭配也是头一回见。

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       领口处大做文章,各种华丽的处理让人目不暇接,也提醒着其他品牌:奢侈品本该就是detail-oriented的。

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       每个人都会在上衣上下足功夫,但殊不知一条剪裁精良的trousers才是造型的精髓。在Givenchy时期我就发现RT是时尚圈数一数二的裤装专家,这一季他为Burberry操刀的这些裤装我认为高明程度不比Jil Sander和Phoebe Philo逊色。

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       接受采访的时候Riccardo Tisci说:“现在的时装街头化过头了,要知道时装街头化可是我发明的。”

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       但我现在要告诉你们,是时候给时装加一点sophistication(精致)了!”于是我们看到了这几条可以称得上是全场hightlight的铅笔裙,非常精致。

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       无可挑剔的面料使用完美地诠释了质感二字。

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       在所有的Category中,包包一向是Burberry的软肋,RT上任后的设计提升了不止一个档次,看来是要全面开花咯。

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       低调沉稳下藏不住的是RT标志性的印花,张扬、充满宗教意寓,RT把意大利人对天主教美学的痴迷带到了伦敦。

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       Chav(街头混混)的青睐曾让Burberry头疼不已,如今却成了品牌热销的武器

       既然这场秀取名自the United Kingdom(大不列颠王国),当然要展示这个国家的方方面面。Burberry源自英国上流社会,但近几年却与其他各阶层文化都走得越来越近。

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       Chav(街头混混)的青睐曾让Burberry头疼不已,如今却成了品牌热销的武器

       在Riccardo看来,伦敦街头文化也是这个国家文化的精髓之一。前段时间通过和Gosha Rubchinsky的合作宣布与Chav群体停战甚至握手言和,到如今骄傲地拥抱这种Burberry曾经不屑一顾的亚文化,Burberry在民主化的进程上越走越远。

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       就算别的买不起,这只护照卡夹我也会毫不犹豫入手的哈哈哈。

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       当然RT也不会浪费了自己做礼服的天分,大秀以几套以黑色为基调的华服闭秀,但要说惊喜却还是有些勉强。

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       Burberry曾经一度是menswear一哥的有力竞争对手,如今Riccardo在Savile Row(萨维尔街)的助力下如虎添翼让Burberry的正装更具诱惑力,那个能与Kim Jones抗衡的男装设计师终于回来了

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       正装戳我死穴也就算了,锁+雨伞简直要命啊,RT也太懂英国男人勾人的点了吧

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       英国绅士酷爱在西装内穿的马甲RT用“抹胸”代替。

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       纪梵希的小鹿斑比还记得吗?

       当然也有更加年轻的街头化男装。其中一件鹿纹衬衫上还印了“Why Did They Kill Bambi”(谁杀了小鹿斑比)一方面致敬英国传奇乐队Sex Pistols(他们有首歌叫《Who Killed Bambi?》),另一方面响应了Burberry最近出台的动物保护计划(Burberry宣布弃用皮草),最后还让大家怀怀旧(小鹿斑比是RT在Givenchy引以为傲的设计),一箭三雕。
 

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       不过我怎么看都觉得这些Chav设计的男装都像是为那些身体里住着黑人的白人男孩设计的,Eminem可以预定一下了。

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       Riccardo Tisci是如今为数不多为品牌收敛个人风格的个性设计师了。这场秀作为设计师为品牌未来走向奠定基调的首个系列,RT的发挥可圈可点,整个系列卖点十足但避免了曾经狗头、斑比那种过于literal的爆款单品,看来Riccardo终于吸取了Givenchy后期的教训。


风衣帝国的坎坷路

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       Burberry由英国人Thomas Burberry于1856年创办,一开始只是一个户外服饰品牌,但Gabardine这种透气防水面料的推出让其知名度大增。1914年,Burberry成为英国战争部用衣供应商,发明了适应战争恶劣环境的战壕大衣(Trench Coat),也就是如今的风衣。

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       上世纪Burberry在伦敦Haymarket的广告

       这件现象级单品帮助Burberry跻身奢侈品,并转型为时装品牌,为英国上流社会人士所喜爱。没料想Burberry的天敌从来就不是Fendi,Chanel,而是一群叫Chav的人。

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       Chav的典型形象少不了Burberry格纹

       所谓Chav,其实就是英国中下层社会那些没受过什么教育的小社会青年,他们热衷于运动品牌和Fred Perry,而Burberry是他们唯一认可的奢侈品牌,所以他们带起了Burberry假冒伪劣的风潮,奢侈品牌最怕的就是颜面扫地,在Chav的负面影响下,Burberry遭到了上流社会的唾弃,品牌形象一落千丈。(没有PR真可怕)

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       在最危急的关头,Christopher Bailey临危受命,在他的带领下,Burberry从一个迟暮的夕阳红品牌摇身一变成为奢侈品rebranding和数字营销的教科书案例。

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       出色的设计与天才般的商业头脑帮他将Burberry打造成风衣王国。

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       2014年秋冬一条能当衣服穿的围巾和一件披肩直接让Burberry卖到脱销,Suki Waterhouse和Cara Delevingne的Burberry女孩黄金组合也应运而生。

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       2015年春夏系列轻盈的面料和高饱和度的色彩好看到让我眼泪流下来也让我有生以来第一次萌生了买奢侈品的念头。

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       2015秋冬的波西米亚满眼的流苏也还历历在目。

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       艺术家Benjamin Clementine在Burberry秀上表演

       和James Bay,Paloma Faith, TomOdell等英国本土音乐人合作的Burberry Accoustic大受好评,Christopher Bailey的秀都会伴随着这些音乐人的Live举行,那时候的Burberry大秀我每一场都会看。

看完这场秀 我只想问:Burberry还缺柜哥吗?

       Christopher Bailey虽好,但CEO和设计总监的双料角色终归太过overwhelming,在两者间切换有心无力的他最终选择了离开,我们迎来了现任Riccardo Tisci,但CB的Burberry已经在时尚受害者的心里留下挥之不去的印象,要让我们忘掉前任,RT还有很长的路要走。但还是要说一句:

Riccardo Tisci, Welcome back.

-END-


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