全球时装人对话录 第一期    文章来源：FASHION OUTSIDER时装文本

    《原宿街头时装和自我表达》interview by Seunghee Suh

　　不是每个 fashion blogger 都是常常飞去巴黎时装周的年轻美貌金发女郎，不是每个 fashion blogger 都背着一个 Marc Jacobs 订制的绣着她自己名字的包包，不是每个 fashion blogger 都是 Anna Wintour 的朋友。相反地，有些 fashion blogger 年纪颇大，有些是男人，有些甚至对时装不感兴趣。

　　Kjeld Duits，52岁，一个在日本街头捕捉fashion的荷兰街头时装摄影师，有着自己的博客《Japanese Streets》。当不写博的时候，他是一个为荷兰刊物采访日本自然灾难的专题记者(如《NRC Handelsblad》)。

　　“我常常想，通常人们很忙的时候就没时间上街，而我很忙的时候就意味着要上街。” Duits 说道。Duits 1982年搬到日本。1995年神户大地震之前，他营运着一系列的语言学校。当他帮忙把当时的灾难消息发布的同时，就成为了一名新闻记者。

　　时装从来不是Duits想报道的东西。他曾经在高中的时候为自己裁制过衣服，但他并没入行。到了90年代，他开始注意到日本年轻人潮流的转变。“在80年代，大多数人都模仿美国人的学院派基本款打扮。” Duits说，“但90年代就呈现出独立精神和自我表达。”

　　“这基本上就是你在60年代、70年代的美国看到的现象。”他说，“一个表达和转型的年代。对于我来说，它象是一种认知的意识。使我联想起我自己的高中时代。“

　　Duits 从2002年开始了这个 blog。大多数他着力捕捉的是作为一个西方人认为“古怪”的东西。但他一点都不关心最新款的 Gucci 包包或川久保玲在 runway 上搞什么新花样。他选材的人都是那些想借服饰表达个性的一群。

　　“日本人仍然在探索 ‘时装是什么’，但他们穿衣服却想表达他们是怎样的人。” Duits 提到。

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　　基本资料：

　　Blog 从2002年11月诞生，每个月有20万读者。@japanesestreets

　　诞生地：日本(主要涵盖原宿)

　　博主：Kjeld Duits，52岁

　　读者：消息灵通，思想活跃，对潮流和创意持开放态度者

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　　“历史性和社会性是日本时装最令我感兴趣的地方。当我刚到日本时，我总是觉得日本人为自己是日本人感到很羞耻。但90年代，二战的耻辱已经成为历史被淡忘，他们开始为他们的国家自豪。不再象过去那么压抑了。”

　　“大多数人并不刻意追求模仿某种 style。不象在西方，style 这东西被划分/定义成象 Goth(歌德式神秘主义美学)和 Prep(学院派)这样的种类。他们不喜欢把自己放在一个定型的模式里并贴上标签。”

　　“如果你问西方人他们在穿什么品牌，他们会说得出那个牌子。这种信息好像有时几乎很难在日本植根。如果我问他们穿什么品牌，他们不会告诉我是什么牌子，他们却会告诉我是在哪里买的。”

　　“如果你穿的是设计师牌子，那么就是所谓高端时装。对于我来说，街头时装是人们自己拼凑搭配混合出来的。就算有人穿着山本耀司，他都可以把衣服搭配 成西方人认为不可思议的形式。一个女孩(我下面的这张照片)全身都穿着 Comme des Garçons，但是她把针织开衫穿成一条围巾。人们不都把衣服穿成它们所谓 ‘本该这样’ 的理所当然样子。”

　　我从2005年开始报道日本时装周，但决定改变它原本的概念。日本时装周和纽约、巴黎时装周的区别在于，你不会见到象 Dior 或 Chanel 这些很成熟的品牌。你基本上只看到很少的大牌。但有很多刚冒起的新晋日本设计师———那些未成名的。”

　　“在80年代，人们不会买二手衫。我住在被认为是日本的比华利山的区，每当倒垃圾那天，你会找到非常漂亮的古董家私。人们不会卖掉它们，因为没人会 买。我有一个外国朋友总喜欢捡这些东西然后卖给外国人。到了90年代，二手衫变得很时尚。不止是一个潮流，而是一个买衣服的途径。”

　　“然后有特营店卖”Remade”(重制)的东西。他们会把一件旧 T-Shirt 和一条旧裙子缝制成一件连衣裙。Remade 不是指补个洞什么的，而是指制作一件全新的东西。有一些非常旺的铺子象Barack Room, Dorothy Vacance 和 Remake Plus.”

　　“对大多数男人来说，仍然很难让他们穿连衣裙或半身裙。他们局限在长裤和短裤。工作环境/公司有非常严格的着装规定，所以男人总是穿深色的西装。他们真的没什么机会穿另类一点的东西，除非他在时装产业或美容产业上班。”

　　Fashion Outsider / 全球时装人对话录

　　第一期供稿